Dans aucune autre ville au monde, les souvenirs de Rubens ne sont aussi vivants qu'à Anvers. Parcourez l'Anvers contemporaine et rencontrez le maître dans sa ville natale adorée.
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Malgré ses voyages fréquents à l'étranger et ses missions diplomatiques, Peter Paul Rubens a passé une grande partie de sa vie à Anvers. « Je voudrais rentrer chez moi et y rester toute ma vie », écrit-il depuis Londres en 1629. C'est ici qu'il a étudié, tissé son réseau social, cultivé ses amitiés, attiré des clients prestigieux et accueilli des invités illustres.
À partir de juin, Anvers célèbre « Anvers baroque 2018 : Rubens inspire », un festival culturel somptueux mêlant ancien et nouveau baroque. Quatre musées présentent des œuvres phares du baroque, des prêts exceptionnels de collections nationales et internationales, ainsi que des créations d'artistes contemporains.
Rubens transforma cette demeure patricienne en un palazzetto italien. Entrez dans son univers : lieu de joies familiales et de deuils, atelier de ses chefs-d'œuvre, salon pour amis et hôtes de marque. Le portique et le pavillon de jardin, après plus de quatre siècles, font l'objet d'une restauration que vous pouvez suivre sur place.
Récemment, la Maison Rubens a accueilli une œuvre de Tintoret et deux de Van Dyck. Pour la fête de la ville, s'ajoutent des maîtres italiens qui l'inspirèrent, des toiles de ses élèves talentueux et des retours triomphaux, dont son Autoportrait restauré avec une technologie de pointe.
Le Wapper jouxte le Meir, où le grand-père de Rubens, Jan Pijpelinckx, habitait la maison De Cleynen Sint-Arnold (actuel n° 54), possible lieu de sa naissance.
Au XIXe siècle, Fritz Mayer van den Bergh assembla une collection exceptionnelle de peintures, sculptures et tapisseries médiévales et renaissantes, admirables dans une atmosphère chaleureuse. La Dulle Griet de Pieter Bruegel l'Ancien y trône, chef-d'œuvre historique. Son fils, Jan Brueghel l'Ancien, ami proche de Rubens, collabora parfois avec lui.
Pour entendre la musique baroque que Rubens affectionnait, rendez-vous à Saint-Augustin. À l'automne, le centre AMUZ met l'accent sur la musique ancienne. Cette année marque les 400 ans de son ouverture, époque de polyphonie et de baroque naissant. Lors des concerts, découvrez des copies d'œuvres de Rubens, Jordaens et Van Dyck (originaux au Musée Royal des Beaux-Arts, en rénovation). Jan Fabre y ajoute une touche contemporaine.
Collectionneur passionné, Rubens aurait adoré la Kloosterstraat et ses antiquaires. C'est ici qu'il rencontra sa première épouse, Isabella Brant, dont le père Jan habitait. Le cartographe Abraham Ortelius y vécut aussi.
La rue tire son nom de l'abbaye Saint-Michel (jusqu'en 1124, seule paroisse d'Anvers). Rubens y acheva le retable Adoration des Mages, aujourd'hui au Musée Royal des Beaux-Arts après un périple au Louvre.
Anvers fut le cœur de l'humanisme et des sciences aux Pays-Bas, grâce à Christoffel Plantin, relieur français devenu imprimeur en 1555 « dans toutes les langues du Christendom ».
Seul musée au monde classé UNESCO, il abrite les plus anciennes presses conservées (Officina Plantiniana), une collection unique d'estampes, dessins anversois du XVIe siècle, manuscrits et livres. Portraits familiaux par Rubens ornent la maison patricienne.
Si le Grote Markt est touristique, la Groenplaats est celle des Anversois. Depuis 1843, la statue de Rubens, « prince des peintres », y domine. Son érection coûta sept ans et une montagne de dettes au comité. Autrefois Groot Kerkhof, la place abritait une croix sur la tombe d'un évêque, inhumé en cathédrale.
Chef-d'œuvre du gothique brabançon (que Rubens jugeait dépassé), sa tour nord de 123 m est la plus haute des Pays-Bas (seconde en Europe après Cologne). La tour sud fut sacrifiée pour l'agrandissement, avorté par le protestantisme.
À l'intérieur, admirez quatre Rubens : L'Élévation de la croix et La Descente de croix dans la nef, L'Assomption de la Vierge au maître-autel, La Résurrection dans le déambulatoire. Pour la Descente (1611-1612), paiement échelonné : 1 000 florins et gants pour Isabella en 1615, solde en 1621.
Derrière Oude Koornmarkt 16 : la Vlaeykensgang (9), ruelle des pauvres à l'époque de Rubens. Dans la Papenstraatje (8), il fréquenta l'école latine avec Balthasar I Moretus.
Comme Amsterdam ou Bruges, Anvers était une ville d'eau : rivières, fossés et remparts protégeaient et drainaient. Ordures jetées, puanteur à marée basse. Rubens chevauchait les remparts pour s'aérer. Aujourd'hui couverts, explorez-les via le Ruihuis au Suikerrui pour voir la vue de Rubens.
Ambiance italienne grâce à l'église jésuite, où Rubens conseilla sur l'architecture. Il conçut le maître-autel. Des 39 plafonds peints, seuls croquis survivent (incendie 1718).
Sur la place, la Bibliothèque du Patrimoine expose globes de Willem Jansz. Blaeu, contemporain de Rubens, dans la somptueuse Nottebohmzaal.
Robuste entre maisons, harmonie gothico-baroque. Église paroissiale de Rubens, riche en autels. Œuvres de son maître Otto van Veen, Jordaens et lui-même : Vierge à l'Enfant avec saints à la chapelle familiale, l'une de ses dernières toiles.
Au MAS, rétrospective de Michaelina Wautier (1604-1689), artiste méconnue rivalisant avec les maîtres masculins. Au MHKA et Middelheim, art contemporain dialoguant avec le baroque.
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